От чего зависит выбор мембраны
Гидроизоляционных плёнок на рынке десятки, но работают они по пяти параметрам из паспорта. Первый — место в конструкции: для кровли, стены и фундамента нужны разные материалы, и путать их нельзя. Супердиффузионная мембрана под металлочерепицей пропускает пар изнутри дома наружу и не пускает влагу снаружи внутрь — она работает только в кровельном пироге. Пароизоляционная плёнка решает обратную задачу: держит пар из тёплых помещений и ставится с тёплой стороны утеплителя стены, а не на кровле. Рулонная гидроизоляция фундамента — третий, отдельный материал: битумно-полимерное или ПВХ-полотно, рассчитанное на постоянный контакт с водой и грунтом, а не на пар.
Второй параметр — паропроницаемость, в граммах пара на квадратный метр в сутки. У супердиффузионных кровельных мембран она обычно от 1000 г/м²/сутки и выше, точное число для каждой марки есть в паспорте. У пароизоляции для стен задача обратная: чем ниже паропроницаемость, тем лучше она держит пар, и здесь смотрят на показатель Sd — сопротивление паропроницанию, он должен быть от 2 м и выше.
Третий — нахлёст полотен и способ проклейки стыков. У большинства мембран нахлёст от 10 см на скатах и от 15 см в ендовах и у примыканий, точную цифру даёт инструкция на рулоне. Непроклеенный или слишком узкий нахлёст — это будущая протечка, а не мелочь.
Четвёртый — стойкость к ультрафиолету при открытой выдержке, то есть сколько дней мембрана может лежать без кровельного покрытия поверх неё. У разных марок это от 30 до 120 дней по паспорту — если кровельщики затягивают монтаж, это стоит уточнить заранее.
Пятый — прочность на разрыв, её проверяют по ГОСТ 30547-97 для рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Для фундамента и цоколя, где плёнку засыпают грунтом, прочность важнее, чем для кровли под лёгким покрытием.
Что брать в разных случаях
Если у вас скатная крыша под металлочерепицей или гибкой черепицей с утеплителем в кровельном пироге — нужна супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 1000 г/м²/сутки, уложенная поверх утеплителя с вентзазором к обрешётке. Какой утеплитель выбрать для самой кровли и какой толщины слой, разбирали отдельно в статье про утеплитель для крыши.
Если у вас плоская эксплуатируемая кровля — супердиффузионные мембраны не подходят, нужна наплавляемая битумно-полимерная или механически закреплённая ПВХ-мембрана, рассчитанная на постоянный контакт с водой без испарения пара наружу.
Если у вас каркасный дом — изнутри, с тёплой стороны утеплителя, ставят пароизоляционную плёнку с Sd от 2 м, а снаружи, со стороны улицы — отдельную ветрозащитную мембрану, которая пропускает пар, но держит ветер. Это два разных слоя, и путать их местами нельзя: пароизоляция снаружи превращает утеплитель в мокрую губку за один сезон. Подробнее о подборе самого утеплителя для стен — в статье какой утеплитель выбрать для стен дома.
Если у вас кирпичный или газоблочный дом с утеплением снаружи — пароизоляция изнутри обычно не нужна, стена и так паропроницаема, а вот ветрозащита под фасадной отделкой нужна почти всегда.
Если у вас фундамент или цоколь, особенно при высоком уровне грунтовых вод — здесь работает рулонная или обмазочная гидроизоляция на битумной основе, а снаружи цоколь дополнительно закрывают влагостойкой отделкой, например, в статье про цокольный сайдинг.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Проклейка нахлёстов и примыканий лентой или герметиком по инструкции производителя — не место для экономии: шов это единственное место, где плёнка реально может потечь, сама по себе она герметична. Тонкая мембрана на кровле с большим снеговым мешком на скатах рвётся под весом снега зимой, и ремонтировать её потом придётся вместе с кровельным покрытием — здесь тоже лучше брать материал с запасом прочности.
Сэкономить реально на бренде временной защитной плёнки, если дом строится быстро и мембрана пролежит открытой меньше недели — переплата за долгую УФ-стойкость тут не нужна. Для небольших дачных построек без круглогодичного отопления подойдёт пароизоляция попроще, без усиленного армирования — нагрузка на плёнку там ниже, чем в доме с постоянным проживанием.
Частые ошибки при монтаже
Монтаж — работа кровельщика или строителя, а не повод для экспериментов по видео из интернета: от направления укладки и натяжения полотна зависит, будет протекать шов или нет. Но даже на стороне выбора материала ошибки повторяются одни и те же.
Самая частая — перепутать стороны мембраны. У большинства плёнок одна сторона гладкая, другая шероховатая или с логотипом, и укладывать нужно строго как написано в инструкции, иначе мембрана не пропустит пар в нужном направлении. Вторая — поставить пароизоляцию вместо гидро-ветрозащиты снаружи кровли или наоборот, это разные материалы с противоположной задачей. Третья — не оставить вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием, из-за чего конденсат не уходит и копится на обрешётке. Четвёртая — сэкономить на нахлёсте в ендовах и у труб вентиляции, где обычно и начинается протечка через один-два сезона.
Что спросить у монтажника или продавца
Перед покупкой и перед монтажом стоит задать несколько конкретных вопросов и сверить ответы с паспортом на рулон.
- Какая паропроницаемость у этой мембраны по паспорту и для какой части дома она рассчитана — кровля, стена или фундамент.
- Какой нахлёст полотен нужен в вашем случае и чем проклеивать стыки — конкретной лентой или герметиком.
- Нужен ли вентиляционный зазор, какой толщины и с какой стороны мембраны его оставляют.
- Сколько дней мембрана может лежать открытой под УФ до монтажа кровельного покрытия.
- Кто даёт гарантию на сам материал, а кто отдельно — на монтажные работы.
