От чего зависит выбор
Базальтовый утеплитель — это минеральная вата, которую делают из расплава горной породы (габбро-базальта), а не из песка и стекла, как стекловату. Волокна у неё короче и толще, поэтому плита держит форму и не крошится так легко. Но под одним и тем же названием «базальтовая вата» на полке лежат плиты с совсем разной плотностью и назначением, и перепутать их — обычная ошибка.
Первое, на что смотрят — плотность, она написана на упаковке в кг/м³. Лёгкие плиты, 30–45 кг/м³, делают для скатной крыши между стропилами и для межкомнатных перегородок без нагрузки: там вата просто лежит в пространстве, и её не придавливает ничего сверху. Для фасада под мокрую штукатурку берут плотные плиты, 80–150 кг/м³ по паспорту, потому что слой штукатурки весит несколько килограммов на квадратный метр и давит на утеплитель постоянно. Для плоской кровли с хождением людей или пола под стяжку нужна плотность от 110 кг/м³ — иначе плита со временем проминается, и слой утеплителя становится тоньше расчётного прямо под ногами.
Второй параметр — теплопроводность, λ в паспорте, обычно 0,035–0,039 Вт/(м·К) в сухом состоянии. В таблице характеристик рядом с сухим значением стоит ещё одно — при эксплуатационной влажности, оно выше. Разница между ними показывает, насколько вата боится сырости: чем она больше, тем важнее закрыть утеплитель плёнкой или мембраной, а не просто положить между стойками и забыть.
Третье — толщина слоя. Она не одна на все случаи: сколько сантиметров ваты нужно для стены или крыши, считают по СП 50.13330 под конкретный материал стены и регион. В средней полосе для кирпичной стены обычно выходит 100–150 мм, для каркасного дома — чуть меньше, но точную цифру даёт теплотехнический расчёт проекта, а не глаз на глаз. Если расчёта нет, его делает проектировщик или толковый монтажник — он берёт толщину стены, регион и материал и называет цифру.
Четвёртое — класс горючести. У большинства базальтовых плит он НГ (негорючий) по ГОСТ 30244, это пишут на упаковке и в сертификате. Для фасадов многоквартирных домов выше определённой высоты пожарные нормы требуют именно негорючий утеплитель на части толщины стены, и здесь экономить на справке не стоит: спросите у продавца сертификат соответствия, а не верьте слову «базальтовая» на коробке.
Если у вас конкретная задача
Для скатной крыши между стропилами подходят лёгкие плиты плотностью 30–45 кг/м³ — они легко режутся ножом, плотно встают враспор между брусками и не продавливают пароизоляцию снизу. Для каркасной стены похожая история, но лучше взять плиту чуть плотнее, 40–60 кг/м³, потому что такая стена со временем немного «гуляет», и рыхлая вата быстрее оседает внутри каркаса, оставляя щель сверху.
Для фасада под штукатурку берите плиту из линейки «фасадных», с плотностью от 80 кг/м³ и фальцевой кромкой — она крепится дюбелями-грибками и держит вес штукатурного слоя без усадки. Для плоской кровли или пола под стяжку нужна жёсткая плита от 110 кг/м³, а под реальную ходовую нагрузку иногда делают два слоя: мягкий снизу для теплоизоляции и жёсткий сверху для прочности. Про сами слои кровельного пирога и порядок плёнок подробно разобрано в статье про какой утеплитель выбрать для крыши, а по стенам — в гиде какой утеплитель выбрать для стен дома.
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Нельзя экономить на плотности там, где утеплитель держит нагрузку — фасад под штукатуркой или эксплуатируемая кровля. Если взять лёгкую плиту вместо фасадной, через год-два штукатурка начнёт трескаться сеткой по всей стене: вата под ней проседает неравномерно, и жёсткий слой штукатурки идёт трещинами в местах, где основание просело больше.
Нельзя экономить и на гидро- или ветрозащитной плёнке поверх утеплителя в открытых узлах — карниз крыши, угол фасада, примыкание к окну. Базальтовая вата дышит, но плохо держит прямой дождь и ветер, который продувает её насквозь и выносит тепло конвекцией. Какую плёнку взять под конкретный узел, подробно написано в статье про гидроизоляцию дома.
А вот на бренде для скрытых участков можно сэкономить: внутри вентилируемого фасада под облицовкой или в каркасной стене под сайдингом, где плита защищена с обеих сторон, доплата за известное имя не даёт прироста в тепле — важны цифры из паспорта: плотность, λ и класс горючести, а не название на упаковке.
Типичные ошибки
Самая частая ошибка — берут одну и ту же плиту на всё: что на крышу, что на фасад. Плотность для фасада рассчитана на нагрузку штукатурки, а лёгкая кровельная плита под тем же слоем штукатурки через сезон даёт волну по стене.
Вторая ошибка — экономят на толщине, округляя расчётную цифру вниз «на глаз», чтобы влезла стандартная плита без подрезки. В результате точка росы — место, где пар из тёплого воздуха превращается в конденсат — сдвигается внутрь конструкции, а не остаётся в толще утеплителя, и влага копится ближе к внутренней отделке.
Третья — ставят утеплитель без вентзазора под облицовкой или без пароизоляции с тёплой стороны. Базальтовая вата впитывает влагу из воздуха медленно, но верно, если пар изнутри помещения постоянно идёт в неё без барьера и высохнуть ей не дают.
Что спросить у продавца и монтажника
- Какая плотность у плиты по паспорту и для какого узла она рассчитана производителем — фасад, скатная кровля, плоская кровля или перегородка.
- Есть ли сертификат на класс горючести НГ, если утеплитель ставят на фасад многоквартирного дома.
- Какая толщина получается по теплотехническому расчёту для вашей стены и региона, а не «обычно так делают».
- Какую плёнку или мембрану класть поверх утеплителя в открытых узлах и с каким перекрытием полотен.
- Сам монтаж — крепление дюбелями, нарезка под коммуникации, стыковка плит — работа мастера: ошибка в раскрое или креплении на фасаде портит теплоизоляцию и может снять гарантию производителя на систему.
