От чего зависит выбор
Первый критерий — тип запирания. Электромеханический замок — это обычный замок с ригелями, у которого есть электропривод: мотор выдвигает или убирает ригель по коду, карте, отпечатку или команде с телефона. Электромагнитный замок и электрозащёлка — другие изделия. Первый держит дверь магнитом, вторая отпирает ответную планку, и обе нужны для калиток и подъездных дверей, а не для квартиры.
Второй критерий — что происходит без питания. Смотрите в паспорте три вещи: есть ли механический ключ, чем питается замок (батареи, сетевой блок на 12 В или то и другое) и открывается ли дверь изнутри ручкой без электричества. Если у замка нет ключевого аварийного входа, после разряда батарей вы останетесь снаружи.
Третий — размеры и тип установки. Врезной замок встаёт в паз в торце полотна, накладной крепится на внутреннюю плоскость. Врезному важны толщина полотна и расстояние от торца до оси цилиндра: эти цифры указаны в паспорте замка и в паспорте двери. Накладной проще подогнать, но он выступает в прихожую и мешает, если рядом откос или шкаф.
Четвёртый — защита. Класс стойкости замка к взлому указывают по ГОСТ 5089: если в паспорте класса нет, а есть лишь слова «повышенная секретность», это не подтверждение. Отдельно смотрите на цилиндр: у электронных замков он часто стандартный, и его защита описана в статье про личинку замка входной двери.
Пятый — температура. Электроника и батареи рассчитаны на свой диапазон, он напечатан в паспорте. Обычные щелочные элементы на морозе теряют заметную часть ёмкости, и замок на уличной двери может перестать отпирать раньше срока.
Типовые ситуации и что брать
Если дверь в квартиру выходит на тёплую площадку, подойдёт врезной или накладной замок с питанием от батарей, ключевым аварийным входом и пометкой класса по ГОСТ 5089. Для проёма с сигнализацией или домофоном спросите, умеет ли замок подключаться к ним, и пусть этим займётся мастер.
Если дверь стальная и стоит в частном доме со стороны улицы, смотрите диапазон температур в паспорте и наличие уплотнения корпуса от влаги. На промерзающем полотне металл остывает быстрее воздуха, а на корпусе замка оседает конденсат. Здесь поможет и дверь с разрывом контура: подробности в статье про входную дверь с терморазрывом.
Если дверь деревянная или тонкая, врезать мощный корпус нельзя: ослабится полотно. Берите накладной замок и проверьте, что крепёж проходит в усиленные участки, а не только в наружную обшивку.
Если нужна дверь во двор или калитка, вам нужен уже не электромеханический замок, а электромагнитный или электрозащёлка с блоком питания и кнопкой выхода. Подбирайте по усилию удержания в паспорте.
| Тип | Что держит дверь | Где ставят |
|---|---|---|
| Электромеханический | Стальной ригель с приводом | Квартирная и входная дверь дома |
| Электромагнитный | Магнит под током | Подъезд, офис, склад |
| Электрозащёлка | Ответная планка | Калитка, внутренняя дверь |
На чём нельзя экономить, а на чём можно
Нельзя экономить на механике: корпусе, ригелях и цилиндре. Если мотор выйдет из строя, дверь должна открываться ключом. Тонкие тяги и ригели из слабого сплава ломаются при рывке раньше, чем у обычного замка с тем же классом. Ещё одно место — аварийный ключевой вход: он сам по себе слабое звено, поэтому проверьте цилиндр и накладку по характеристикам производителя.
Нельзя экономить и на питании. Блок питания без запаса по току или недорогие батареи дают осечки: замок не успевает довести ригель и дверь остаётся незапертой. Токи и напряжение указаны в паспорте, а подключение — задача монтажника.
Можно сэкономить на способах открытия. Отпечаток пальца в квартире нужен не всем: код и карта дешевле и работают без сбоев при влажных руках. Приложение на телефоне и голосовые команды тоже можно отложить, если вам нужен просто надёжный замок.
Можно не переплачивать за дизайн ручки и накладки: к безопасности они отношения не имеют. Если вы хотите усилить защиту, отдельная броненакладка на замок обычно полезнее красивой панели.
Типичные ошибки
- Берут электромагнитный замок на квартирную дверь: без тока он не держит, а ригелей у него нет.
- Не проверяют, откроется ли дверь изнутри при отсутствии питания, и узнают об этом на практике.
- Смотрят только на количество способов открытия и не читают класс по ГОСТ 5089 и температурный диапазон.
- Покупают замок под размеры из интернета, а не по паспорту двери: корпус не встаёт в паз, а полотно подрезают на месте и теряют гарантию.
- Ставят замок сами и подключают питание наугад. Монтаж и подключение делает мастер, иначе пострадают и замок, и дверь.
- Забывают, что общие вопросы выбора разобраны в статье про то, какой замок выбрать для входной двери: электронику ставят после того, как выбрана механика.
Что спросить у продавца и монтажника
- Это электромеханический замок с ригелем или электромагнитный? Какой класс по ГОСТ 5089 написан в паспорте?
- Что будет при отключении питания: открывается ли дверь ключом и ручкой изнутри, остаётся ли она запертой?
- Чем питается замок, какое напряжение и ток указаны в паспорте, какие батареи допустимы в мороз?
- Какой диапазон рабочих температур и есть ли защита корпуса от влаги?
- Какие толщина полотна и расстояние от торца до оси цилиндра подходят этому замку?
- Можно ли поставить стандартный цилиндр и броненакладку, не ослабляя дверь?
- Кто делает установку и подключение, входит ли это в гарантию замка и двери?
