Диаметр и разболтовка

Накладка налезает на замок только тогда, когда её внутренний диаметр и расстояние между крепёжными отверстиями совпадают с личинкой вашего замка. У большинства квартирных дверей стоит евроцилиндр, а наружный размер самой накладки у разных производителей отличается на 5–10 мм и больше — единого ГОСТа на этот размер нет. Снимите точные цифры с паспорта замка или измерьте личинку рулеткой и сверьте с паспортом накладки — через стекло витрины магазина эти миллиметры не угадать.

Толщина металла и защита от сверления

Корпус нормальной накладки делают из закалённой стали толщиной от 3 мм, и эта цифра обычно прямо указана в паспорте модели — у усиленных вариантов она доходит до 6–8 мм. Внутри части корпуса часто ставят закалённые шарики или ролики: сверло по ним проскальзывает и не прогрызает металл насквозь, вместо того чтобы углубляться в личинку. Если в описании товара нет ни цифры толщины, ни упоминания защиты от сверления — скорее всего, перед вами декоративная накладка для вида, а не бронированная.

Поворотная бронешайба

Наружная часть накладки, через которую проходит ключ, должна вращаться вокруг своей оси свободно и без видимого усилия. Эту деталь называют бронешайбой: злоумышленник хватает её разводным или трубным ключом, чтобы свернуть и сорвать резьбу крепления, а свободный ход не передаёт усилие на сам механизм замка. Проверить это легко ещё в магазине — покрутите накладку рукой до покупки, она должна прокручиваться вхолостую.

Способ крепления

Бюджетная накладка сидит на двух-трёх саморезах, вкрученных прямо в обшивку двери, и её можно выломать монтировкой вместе с куском металла за несколько секунд. Надёжная модель крепится сквозными болтами, которые проходят через всё полотно и стягиваются гайкой с внутренней стороны — так нагрузка при попытке вырыва распределяется на весь лист, а не на два маленьких отверстия в обшивке. Тип крепежа обычно описан в инструкции по монтажу, которая идёт в комплекте с накладкой.

Тип замка — цилиндровый или сувальдный

Круглая броненакладка в привычном виде защищает именно цилиндровый механизм, то есть личинку. Подробнее про саму личинку и её классы защиты от высверливания можно почитать в статье про личинку замка входной двери. Если на двери стоит сувальдный замок, где ключ двигает рычаги-сувальды, личинки у него нет вовсе, и круглую накладку просто не на что надеть — для сувальдного замка защита выглядит иначе, это бронепланка на лицевую часть короба.

Если у вас одна ситуация из типовых

Если личинка выступает из полотна двери на 1–2 мм и больше, её уже можно захватить плоскогубцами и попытаться сорвать — накладка с поворотной шайбой закрывает эту уязвимость почти целиком.

Если дом стоит без постоянного присмотра — дача, съёмная квартира на длительный срок, — разумно взять накладку с шариками против сверления и обязательно со сквозным крепежом. Именно высверливание и вырыв личинки чаще встречаются там, где взломщика никто не торопит и не слышит.

Если на входной двери уже несколько замков — такое часто бывает на металлических входных дверях с двумя-тремя контурами запирания, — накладку ставят на каждый цилиндровый замок отдельно, и комплектом из двух-трёх штук обычно выходит дешевле, чем по одной.

Если замок старый и сувальдный, а готовой накладки под него в продаже нет, часто дешевле и быстрее поменять сам замок на модель с собственной защитой личинки. Как выбрать такой замок по механизму и классу защиты, разобрано в статье про замок для входной двери.

На чём нельзя экономить, а на чём можно

Толщина металла, защита от сверления и способ крепления — три пункта, от которых зависит, выдержит накладка удар монтировкой или отвалится при первой попытке, и разница в цене между бюджетной и усиленной моделью обычно укладывается в тысячу-полторы рублей, а в защите — уже кратная.

Сэкономить можно на декоре и бренде: цвет под латунь, хром или чёрный никель не влияет на защитные свойства, как и имя завода-изготовителя — если цифры толщины, диаметр и тип крепежа в паспорте совпадают, разница между моделями в основном в сроке службы покрытия и внешнем виде.

Типичные ошибки при покупке

  • Берут накладку по фото в карточке товара, не сняв точные размеры личинки и расстояние между отверстиями, — потом она либо не налезает, либо закрывает скважину не полностью.
  • Крепят на саморезы в обшивку, хотя в комплекте есть сквозные болты, — так проще и быстрее, но держит хуже в разы.
  • Ставят круглую цилиндровую накладку на сувальдный замок «на глаз», рассчитывая, что защита универсальна для любого механизма.
  • Не проверяют вручную, вращается ли бронешайба свободно, уже после установки, хотя отличить рабочую деталь от бракованной можно сразу в магазине.

Чек-лист вопросов продавцу или мастеру

  1. Какой диаметр и разболтовка у личинки моего замка, подойдёт эта накладка без доработки?
  2. Какая толщина металла корпуса и есть ли внутри шарики или ролики против сверления?
  3. Крепление сквозное через полотно или только саморезами в накладку?
  4. Подходит накладка к цилиндровому механизму, или для моего сувальдного замка нужна бронепланка другого типа?
  5. Что будет с гарантией на дверь, если для установки накладки потребуется сверлить новые отверстия?

Монтаж накладки — это несколько точных отверстий в металле двери и подгонка под уже стоящий замок, поэтому разметку и сверление лучше доверить мастеру: одно отверстие не на месте портит и полотно, и гарантию на дверь.