От чего зависит выбор
Первое, на что смотрите — наконечник. У саморезов для дерева кончик острый, резьба крупная и редкая: он сам прокусывает брус обрешётки без сверления. У саморезов для металла на конце сверло, резьба частая и мелкая — такой крепёж рассчитан на металлический прогон или каркас из ЛСТК, обычно толщиной до 2–3 мм, точную цифру даёт производитель на упаковке.
Второе — диаметр. В рознице это почти всегда 4,8 мм или 6,3 мм. Для профлиста и металлочерепицы на деревянную обрешётку хватает 4,8 мм. Под толстый металл или в узлах с большой нагрузкой — ендовы, карнизные планки — берут 6,3 мм, он держит бо́льшую вырывающую нагрузку.
Третье — длина. Она должна перекрывать толщину листа плюс входить в деревянную обрешётку минимум на 20–25 мм — этого обычно достаточно, чтобы резьба держала даже при ветровом отрыве. Для металлического прогона ориентир другой: через металл после сверления должно пройти не меньше нескольких полных витков резьбы, точную цифру смотрите в паспорте крепежа.
Четвёртое — покрытие и материал стержня. Базовый вариант — углеродистая сталь с цинковым покрытием, он держится в обычных условиях без агрессивной среды. Рядом с морем, бассейном или химическим производством берите нержавейку (маркировка A2 или A4 на упаковке) — обычная оцинковка там начинает ржаветь вокруг резьбы за один-два сезона. Головка часто окрашена порошковой краской под цвет кровли, но это декоративный слой: на срок службы самого крепежа он не влияет.
Пятое — прокладка под головкой. EPDM-шайба (синтетический каучук) — это то, что реально держит воду, а не металл головки сам по себе. Производители заявляют на неё срок службы около 15 лет, дальше от ультрафиолета дубеет и трескается, и именно в этих точках крыша начинает подтекать первой.
Типовые ситуации: что брать под вашу обрешётку
Профлист или металлочерепица на деревянной обрешётке. Стандартный вариант — саморез 4,8 мм с острым наконечником, длина 35 мм для крепления волны к обрешётке и 80–100 мм там, где крепёж проходит через брус в коньке или в примыкании. Шаг резьбы крупный, саморез сам нарезает дерево без предварительного отверстия.
Каркас из металлопрофиля (ЛСТК) или металлические прогоны. Нужен саморез со сверлом и мелкой резьбой — обычный «деревянный» саморез в металле либо сорвёт резьбу, либо просто провернётся на месте. Толщина металла, под которую рассчитан крепёж, указана на этикетке упаковки — проверяйте перед покупкой, иначе сверло не пройдёт толстый лист.
Фальцевая кровля. Тут саморезы по самому листу вообще не применяют — картину держат скрытые кляммеры, крепёж уходит в обрешётку под стоячим фальцем, не прокалывая лист. Подробнее о подборе металла и толщины листа — в статье про фальцевую кровлю.
Ендова и конёк. В этих узлах шаг крепления чаще, чем на скате, потому что ветровая и снеговая нагрузка там выше. Сколько именно саморезов нужно на метр в ендове и на коньке — смотрите в инструкции к конкретному материалу, профили и элементы разобраны в статьях про ендову крыши и конёк крыши; крепёж в этих местах экономить точно не стоит.
Агрессивная среда — побережье, промзона, бассейн. Берите нержавеющий саморез с маркировкой A2 или A4. Он дороже обычного оцинкованного в два-три раза, но в солёном воздухе обычная оцинковка зацветает рыжими пятнами вокруг головки уже через один-два сезона.
На чём нельзя экономить, на чём можно
Не экономьте на прокладке под головкой — тонкая или пересохшая EPDM-шайба рвётся при первой заморозке-разморозке, а течь вы заметите не сразу, а через потёки на потолке месяц-два спустя. Не экономьте и на соответствии наконечника основанию: саморез для дерева в металлическом прогоне либо не вкрутится, либо провернётся и перестанет держать лист уже в первую зиму при порывах ветра.
Можно сэкономить на декоративном покрытии головки — если крепёж скрыт снегозадержателем или виден только с чердака, точное совпадение цвета с RAL кровли не критично, а крашеная головка обычно дороже обычной оцинкованной в полтора-два раза. Можно сэкономить и на бренде: саморезы менее известных марок с тем же диаметром, длиной и типом наконечника работают так же, если упаковка честно указывает класс покрытия и толщину металла для сверления.
Типичные ошибки
Берут обычный универсальный саморез без прокладки — он дешевле на упаковке, но без EPDM-шайбы вода затекает в отверстие по резьбе уже при небольшом уклоне ската. Берут слишком короткий крепёж — резьба цепляет только верхний слой обрешётки, лист держится до первого сильного ветра. Берут слишком длинный — острие проходит насквозь брус и торчит с обратной стороны, повреждая пароизоляцию или утеплитель под кровлей.
Закручивают саморез со сверлом в дерево — отверстие получается рваным, и резьба не держит. И последняя частая история — перетягивают шуруповёртом без ограничителя крутящего момента, прокладка сминается в лепёшку и перестаёт работать как уплотнитель. Сам монтаж и настройку усилия затяжки доверяйте бригаде — это не тот этап, где стоит экономить на опыте монтажника.
Чек-лист вопросов продавцу или монтажнику
- Какой наконечник — острый под дерево или сверло под металл, и под какую толщину металла он рассчитан (смотрите на этикетке)?
- Какой диаметр и длина нужны под вашу обрешётку — дерево или металл, какая толщина листа и бруса?
- Есть прокладка EPDM под головкой, какой она толщины и на сколько лет даёт гарантию производитель?
- Какое покрытие — обычный цинк или нержавейка A2/A4 для солёного воздуха и химической среды?
- Сколько саморезов на квадратный метр и в узлах — конёк, ендова — рекомендует производитель именно вашего листа?
